性急的汉江出了汉中弓了一下腰，秦岭与巴山便知趣地欠了一下身子，腾挪出的区域虽不足十个足球场大，还被水电站占去了一部分，但作为一个约七万人口的城池已经足够了。山里人是知足的，即使巴掌大的一块地方，都能经营得风生水起。这个像标点符号一样缀在汉江上游的县城，便是素有鬼谷子故里之称的石泉县。初闻其名，以为是一个遍地石头的地方，到访之后才知，“城南石隙多泉，径流不息”，石泉由此得名。

北依秦岭，南接巴山，让石泉不仅是南方人的北方，还是北方人的南方。南北气候的交叉碰撞，让石泉的物种格外丰富。虽处秦巴腹地、汉水之滨，但藏在深闺的石泉却从不寂寞，无论是秦楚争霸，还是三国割据，这里都有兵戎相见的故事。我们是顺着历史的脉络沿汉江而下的。

作为秦巴水乡，石泉的水比山还醒得早。当风解冻了江岸，江水便变得活跃起来了。那些归隐在草木之下、大山深处的水分子，在黑暗中摸索着出发了。它们携着大地的萌动，草木的蓬勃，滴滴相聚，条条相融，终汇成汉江的号子，在峡谷里回荡，让蓄势待发的万千草木有些焦急。特别是那些散落山涧的樱花树，还没发芽长叶，便已经急不可待地跟着迎春花、白玉兰开得万紫千红。这一种只争朝夕的精神多像这里的人呀！不信你抬头看，那山坡上影影绰绰的采茶人，那犁田耕地的人正挥鞭吆喝呢。

山一开阔，水便涌满两岸。临近县城，便是石泉水电站。大坝高耸，高峡出平湖。我细瞅那蜷缩在峡谷间的江水，绵软得像一条绸缎，又像一面银光闪闪的镜子，更像一块绿宝石，悬挂在石泉县城的脖子上。那水随风荡漾，便涟漪出漫山遍野的春色，招惹出鸟鸣山更幽。石泉县城不大，一条老街衔着古城，一条新街串着新城。林立的高楼中隐藏着青砖灰瓦的历史，飞檐吊角下满是市井的烟火日常。西城门上嘉庆年间镌刻的“秀挹西江”清晰可辨，唐时修建的禹王宫只剩祭祀殿，但这些都不影响已有两千年历史的江西会馆里的脚步。那雕花的窗户，斑驳的木门，总给人带来一种江南古镇的味道，但一句汉江石锅鱼的吆喝，打破了一片沉寂，让人有种恍若隔世的感觉。

石泉沿江下行便是千年古镇——后柳水乡，那是石泉春天最有发言权的地方。作为中国乡村旅游模范村和陕西十大旅游名镇之一，后柳如一位隐士，在娴静中保持着自然的美。汉江奔流至此放慢了脚步，江面开阔，水面恬静，山势绵延，水鸟蹁跹。三面环水的后柳镇，掩映在一片柳树丛中。古镇内外，一片呢喃，满是花香，万簇绿意如游鱼般浮动眼前，让人魂不守舍。

镇子虽大，但老街却只有二百米左右。那是一条斜向汉江码头，青砖铺就的下河台阶式的街道，四五米宽的街道两旁，挤满了木制瓦屋，依着地势高低错落，人们兜售着地方特产、农家美食等。在这些经年累月的商铺中，隐藏着一座与众不同的青砖建筑，那是中国人民银行石泉县支行旧址。大门紧锁，不仅锁住了旧时光，也留下了众多谜团任人猜想，但能在此设立，足可见古镇昔日商业的辉煌。

紧隔人民银行不远，还有一青砖灰瓦筑成的门第，那是抗战英雄王范堂的故居，也是老街上最具规模的一处房屋。虽然故居是修缮后的，已经难寻旧迹，但王范堂的抗战故事却像一本史书让小镇变得厚重起来。这里不仅有抗日英雄王范堂，还是一片红色的热土。历史远去，但革命老区的光荣传统依旧，奋斗向前的精神依旧。

出了老街，便是昔日鼎盛的汉江码头。虽然没有了航运，但江边航帆的标志还在，江上游船三三两两。码头边的观景亭挤满了游客，近处田野散发着泥土的芬芳，一树树樱花开得粉红，大片的杨柳随风起舞，金黄的油菜花露出了万道光芒。举目远望，群山仿佛溅上了淡淡的绿染料，被阳光撩拨得在江面上滚动出了一江绿色，那是岁月的戎装。

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